Sente-se o doce, depois um ligeiro amargo e no fim fica um sabor agridoce na boca. Gosto. Por isso não hesitei em aproveitar uns limões de aspecto engelhado bem velhinho.

Lavei muito bem os limões e cortei-os em rodelas muito finas. Deixei de molho cobertos de água de um dia para o outro. Escorri toda a água, e levei a ferver  com água nova. Escorri a água da fervura, pesei os limões cozidos, adicionei o mesmo peso de açúcar (na verdade reduzi um bocado o peso do açúcar porque gosto da compota mais ácida), o pau de canela e a estrela de anis, foi ao lume novamente e ferveu aproximadamente 15 minutos mexendo sempre. 

Eram três Bocas de Leão... uma branca, uma amarela, uma rosa... juntas num mesmo vaso. Uma não resistiu e agora são duas... mescladas de branco, amarelo,  rosa... juntas num mesmo vaso. Lindas.

Não costumo pensar com antecedência no que vou preparar para a refeição ou para satisfazer a gula. É chegar, olhar o frigorifico, o congelador, a despensa e então pensar nas possibilidades. Neste caso, com uns restos de frango cozido no frigorifico apeteceu-me um empadão. Mas empadão de puré de batata? Hummm, muito trabalhoso depois de um dia cansativo. Ok, porque não um empadão de arroz? Vamos a isso...

Cozi o arroz no caldo de frango e reservei. Entretanto numa frigideira coloquei o azeite, a cebola picadinha, o louro, o chouriço picado e deixei refogar até a cebola estar transparente. Adicionei os cogumelos laminados e os alhos esmagados, mexendo até desidratarem em lume forte. Refresquei com o vinho e adicionei o frango desfiado. Temperei com mistura de pimentas e ferveu mais uns minutos até evaporar quase todos os líquidos. Coloquei uma camada de arroz num refractário, por cima o preparado de frango e por fim outra camada de arroz. Pintei com um ovo batido, polvilhei de pão ralado e enfeitei com umas rodelinhas de chouriço. Foi a forno bem quente até ficar com ar tostadinho. Servi com salada de rúcula.

Não indiquei quantidades porque fiz tudo a "olho", mas não tem como sair mal. E assim, era uma vez um frango...

Não tinhamos grande curiosidade em conhecer as grandes cidades cosmopolitas e por isso não faziam parte dos planos mais ou menos delineados, mas viajar ao sabor do vento é mesmo assim e desta vez acabamos por ir parar a Rabat. Já com umas horas de viagem o corpo pede descanso, temos estacionar em algum lado, Rabat, porque não? Final do dia, trânsito intenso, gente, gente e mais gente pelas ruas, quase impossivel encontrar um buraquito para parar o carro e procurar dormida. Com cama garantida, fomos para as ruas apinhadas de vendedores de chão, pessoas a comprar, a comer, a passear, ninguém nos chateia, que estranho. Os couscous e as brochetas reconfortaram o estômago, o passeio pela medina cheia de vida deixa a sensação de que Rabat é muito agradável.

Sobre um céu azul, as cores brancas e azuis das casas pitorescas dentro da Kasbah des Oudaias sobressaem ainda mais, os becos e as ruelas labirínticas são cuidadas e limpas. Que calor bom, procuramos uma sombra, encontramos muitas no lindo Jardim Andaluz pertencente ao palácio que alberga o Museu Nacional de Joalheria.
De volta à medina, o ambiente é calmo, muitas lojas fechadas, é feriado Muçulmano, e Rabat é um encanto e há muito para ver e não apetece sair dali.

Eis Mazagão, actual El Jadida, os portugueses construiram aqui um forte em 1506 para proteger os navios em rota pela costa Africana, a antiga cidade, hoje conhecida por Cité Portugaise é uma medina meio adormecida que mantém ainda uma certa identidade portuguesa. As muralhas são um gigante ocre encimadas por quatro bastiões. A igreja da Assunção está fechada ao público e parece deslocada no tempo , mesmo ao lado a grande mesquita com o seu minarete pentagonal isso porque foi em tempos um farol. O ex-libris é sem dúvida a Citerne Portugaise, o seu espelho de água iluminado por uma única entrada de luz faz com que pareça um lugar mágico e no silêncio ouvem-se as gotas de água a cair. Perto da porta do mar sobe-se a rampa e percorre-se uma boa parte da muralha, o resto está em obras, nas ruas o lixo acumula-se em becos e cantos, os miúdos jogam à bola numa praça de terra batida. Meia dúzia de lojas para turista ver. Ruas com nomes em português e uma arquitectura familiar.

Seguimos devagar junto á costa. A paisagem é de cortar a respiração. A estrada serpenteia por entre pinhais, campos de cultivo, arribas, e praias. A actividade agrícola é intensa, passam burros com os alforges carregados de cenouras. Cada pedaço de terra onde não há rocha está aproveitado e as hortas prolongam-se até ás dunas. Surgem campos inteiros cobertos por umas estufas estranhas, só descobrimos mais tarde que servem para cultivo de bananeiras.

Paramos em Safi para almoçar. Peixe grelhado que partilhamos com um "convidado" interesseiro mas muito simpático, um Sr Gato. É uma cidade industrial onde imperam os fosfatos, existe um bairro inteiro onde se faz cerâmica de cores vivas e brilhantes. Os portugueses estiveram por ali somente entre 1508 e 1541, durante esse tempo construiram o forte monumental, uma catedral que nunca chegaram a terminar e expandiram a cidade de uma forma geral mas destruiram a maioria dos monumentos antes de partirem. A medina é pequena e cheia de vida, mas encontrar o caminho para as ruínas da Cathédrale Portugaise não é fácil, aparece o "guardião" da dita que nos mostra o caminho e "despeja" a história daquele local, e claro que no final temos de pagar a propina. Dá vontade de conheçer mais um pouco mas o objectivo é chegarmos a Oualidia.
 

Viagem lenta até Essaouira, muitos kms de estrada em obras que permitiram prestar mais atenção à envolvente. Passa-se pela priveligiada região onde se produz o famoso óleo de Argão, usado para a cosmética, culinária e afins. É produzido de forma artesanal pelas mulheres Berberes, a partir das bolotas de uma espinhosa. Existem ao longo da estrada muitas cooperativas que o comercializam sob o principio do comércio justo.

Foi chamada Mogador pelos portugueses e usada como um importante entreposto militar no séc.XV. Visível da costa, a ilha de Mogador é actualmente um santuário de falcões. As suas muralhas impressionam e são património da UNESCO, o porto de pesca é de uma agitação constante, milhares de gaivotas esvoaçam por cima das nossas cabeças e a probabilidade de sermos atingidos por um "projéctil" é enorme. Apesar de Essaouira ser conhecida pelos ventos constantes, curiosamente não faz vento, está calor e assistimos a uns finais de dia com uma luz linda. Ficamos numa casa particular que tem um terraço sobre as muralhas e uma vista espantosa para o mar. 

Os trabalhos em madeira são o artesanato típico e o peixe é rei na cozinha. Numa barraquinha perto do porto escolhe-se o peixe que se quer comer, vai a grelhar e vem para a mesa simplesmente com uma salada de tomate, uma delícia. Experimentei também a Pastilla Marroquina, um recheio agridoce de carne, amêndoas, ovo e especiarias envolvido numa massa folhada muito fina, polvilhada de açúcar em pó e canela acompanhada por música marroquina ao vivo, muito bom.

Viagem fácil por autoestrada para Marrakech. Ao longe vislumbra-se o Atlas coberto de neve. A paisagem vai mudando gradualmente, o verde dá lugar a solo argiloso de cor alaranjada. Um olhar mais atento revela aldeias perdidas no meio do nada, camufladas pela cor da terra. O clima já é desértico, arrefece abruptamente à medida que a noite se aproxima. Os aeroportos fechados na Europa devido à neve fizeram com que muitas reservas tivessem sido canceladas. Sorte a nossa. Um tagine de carne e legumes aconchega o estômago e é hora de descansar.

A Jemaa el Fna fervilha de gente a qualquer hora do dia. Os aguadeiros, os encantadores de serpentes, homens com macacos acorrentados à espera que alguém queira tirar uma foto, grupos que representam peças de teatro, jogos, contadores de histórias milenares que infelizmente são contadas em árabe. Tentamos absorver, registar tudo, missão impossível. Durante o dia há bancas de sumo de laranja, outras de frutos secos. À noite surgem do nada as bancas da comida. Tagine, couscous, peixe, brochetes, sopa marroquina, caracóis (os marroquinos bebem o caldo)... a lista não acaba. Os cheiros misturam-se no ar e há gente por todo o lado.
Houve nos últimos anos um investimento muito grande a favor do turismo, está tudo muito cuidado e arranjado.

Fica-se rendido pela aparência e sabor da pâtisserie onde os ingredientes passam pelos frutos secos, água de rosas, mel. Nuvens de abelhas rodeiam todos os locais de venda, sinal que são mesmo docinhos.
Perdemo-nos na Medina gigante e nos Souks tradicionais. As pessoas aqui são, de uma forma geral mais acessíveis, mais abertas. Chateiam, mas um La Shukran (não, obrigado) é suficiente para desistirem Muitos não se deixam fotografar, alguns chegam a pedir dinheiro pela foto senão querem que se apague. O único incomodo é o buzinar e as tangentes constantes das motoretas e bicicletes nas ruas estreitas e cheias de gente.

Chegamos a Casablanca já de noite. Apanhamos hora de ponta, muita confusão no trânsito e o facto de termos de estar "com um olho no burro, outro no cigano e nos primos todos", desgasta qualquer um, isto para dizer que era o caos total, com a agravante de os marroquinos gostarem muito de conduzir ao centro e não na sua faixa de rodagem.

É uma cidade gigantesca, chegar ao centro até foi fácil, o difícil foi encontrar o hotel. Depois de muitas voltas aos quarteirões, quase em desespero lá encontramos o dito hotel que afinal estava mal localizado no mapa. A desesperar por um descanso deparamo-nos com um "complète". Caramba que azar. Afinal na rua ao lado havia mais alguns. Bingo. 

O amanheçer trouxe o sol, com o sol veio a descoberta de que Casablanca não é uma cidade bonita, é demasiado ocidental, mas um ocidental desleixado. A arquitectura colonial foi a única coisa que impressinou. Edifícios imponentes que não escondem o passar dos tempos, muitos deles devolutos.

Embrenhamo-nos na Medina, nos Souks (mercados), locais onde praticamente não vagueiam turistas e onde é possível encontrar ainda a essência dos marroquinos comuns. O turismo aqui é diferente, turismo de luxo, de bares, de night clubs. Apesar de não ser a capital administrativa, é a capital económica de Marrocos. Sente-se mais as diferenças sociais entre os habitantes e os contrastes são brutais. Os marroquinos mais abastados são arrogantes e antipáticos, tipo "rei na barriga" e tratam muito mal quem lhes presta serviços.

Persistem por aqui cafés frequentados só por homens que bebem o seu "café au lait" ou "thé à la menthe" sentados em fila, todos virados para a rua. Passar em frente é como andar numa passerelle, sentem-se os olhares a seguir-nos, se uma mulher entra é olhada de lado com desaprovação. A nova geração já se mistura, convive, e a internet é um veículo para muitas conversações e namoricos. Casablanca não vai deixar saudades.